上世纪初，在英国有个动人的“爱江山更爱美人”的故事。故事的女主角——辛普森夫人有一个硕大无比的祖母绿戒指。这个戒指正是来自为她放弃王位的前国王爱德华八世，后来的温莎公爵。今天为你讲述的是江山美人背后，那些皇室中罕为人知的传世彩色宝石的故事。
爱德华八世时期：花环风格
进入十九世纪末期，法国珠宝匠师为世界珠宝界提供了优雅的“花环风格”，圆形的框架和装饰在上面的花卉、叶片让“花环风格”的首饰看起来像美丽的图画。这 时候搭配宝石名贵珠宝使用的贵金属不再只是银和黄金，铂金开始得到应用。铂金相对于黄金和银有着更优越的亮度和硬度，使用铂金让传统珠宝的贵金属用料更 少，珠宝本身更轻，营造造型感更加精确。
爱德华八世时代，应用了珐琅艺术的花形胸针，制造于1905年，宽泛的叶子设计明显有来自东方的影响。
维多利亚时代：与钻石结盟
因要为帝制正名而倾向古典主义风格的拿破仑大帝下台后，欧洲依然存在着多个帝国统治，争相炫耀各自在国内的权力地位和财富，各国皇室贵族对尊贵首饰的需求 丝毫不减。法兰西第一帝国时盛行的浓厚古典色彩逐渐退出潮流，取而代之的是以简洁、圆润的线条，衬托着红宝、绿宝、钻石、珐琅等珍贵彩色宝石的半宝石；此 时的珠宝匠师采用了花卉、枝叶、稻麦、蝴蝶、蔓藤等设计主题，显现关注自然的美学形态。英国皇家珠宝匠人展开了丰富的想象，自然的植物造型开始当道。这个 时期刚刚广泛应用的海蓝宝石实在让人印象深刻，复古设计的轻盈花式金丝覆盖在大颗的橄榄石上，维多利亚时期的首饰典雅而恬静。
其次，在以黄金为基础的首饰上，工匠们为珠宝搪瓷的灵感开始萌生。彩色宝石和白色搪瓷相得益彰。中世纪和文艺复兴时期，怀旧情绪，浪漫主义精神得到重视，这些经典的美学观感让当时的手镯类珠宝在彩色宝石应用上达到顶峰。
20世纪初：先艺术后装饰主义
从20 世纪初开始，Louis Cartier 把来自埃及、波斯、远东和俄罗斯芭蕾 (the Ballets russes)的一些设计灵感和风格融入到传统的更富几何图案和抽象性的设计中。1906年，他们开始把拥有浓郁色彩的一些崭新材料，如缟玛瑙、珊瑚等运 用到设计中，并形成了一种强烈的新艺术风格。这种风格在1925年巴黎举办的国际现代装饰及工艺艺术展览之后，被誉为“装饰艺术”(Art Deco)。
玉髓和珐琅胸针，制造于1890年，科学神秘主义时期，亚、非、拉美洲文化为猎奇的欧洲人所欢迎。
第二次世界大战前后，装饰艺术风格在珠宝中的普及进一步凸现。同时期的时装界引入了背带扣，注重廓形营造，常常可以看到好莱坞女神们身穿宽阔的肩部设计和收紧的腰部，长度也有了明显收短的裙子。受战争影响的欧洲人已经无暇添置珠宝，美国人的新需求带动了审美的变化，同时代的彩色珠宝倾向于大而明快的现代主义设计。同时由于战争中盟国和轴心国收藏起黄金作为金融战略物资，1935年以后，铂金也得到更重要的地位。
1950以后典雅风格和波普艺术开始影响世界，经历了黯淡的二战十年，时装设计在50 年代开始复苏，出现了令人耳目一新的new look(新面貌)，长A 字裙、紧身上衣，典雅精致，时装大师迪奥(DIOR)以优柔典雅的风格而被称为“温柔的独裁者”。在服装设计中表现为大量采用发亮发光、色彩鲜艳的人造皮革、涂层织物以及金属和塑料制品等。成功的“新面貌”导师迪奥并没有完全排除珠宝继承战前和战时的风格，强调应因宝石的大小而设计。
然而，贵族时代的结束即使是美学大师也无法阻挡，繁荣的20世纪50年代最大的趋势就是整个世界珠宝首饰返回白金钻石，彩色宝石珠宝陷入长期的相对沉寂。
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